Королева трикотажа

C 20 ноября 2008 года по 19 апреля 2009-го в парижском музее декоративных искусств (Les arts decoratifs) проходит выставка, посвященная 40-летию модного дома Sonia Rykiel, под названием SONIA RYKIEL, EXHIBITION. На выставке представлено 220 моделей одежды, созданных домом моды с 1968 года по наши дни, а также фотографии и видеозаписи с показов. Основное место на выставке занимают трикотажные изделия, потому что именно этот материал стал для дизайнера любимым.

Француженка Соня Рикель увлеклась созданием одежды в 1962 году, когда нарисовала свои первые эскизы трикотажных платьев для будущих мам, красиво облегающих женские формы. Модели были сделаны для магазина Laura. Свой первый свитер в этой же коллекции дизайнер назвала poor boy sweater. Как только эти трикотажные вещи появились в продаже, они сразу же были раскуплены. Такой успех привел к появлению моделей в фотосессии женского глянцевого журнала Elle. Так все и закрутилось. Но настоящая история модного дома Sonia Rykiel начинается в 1968 году с открытия первого собственного магазина в Латинском квартале Парижа, в Saint-Germain des Prиs по адресу: 6, rue de Grenelle.

В 1974 году Соня Рикель придумывает первые модели трикотажной одежды со швами наружу и вводит моду на необработанные края. Кайма и подкладка исчезают из ее вещей, на десятки лет предвосхитив современные концептуальные вещи дизайнеров-экспериментаторов.

Историки моды называют вещи дизайнера «вневременными, созданными вне моды». По ним очень сложно провести датировку: та или иная модель свитера или платья могла быть создана дизайнером в совершенно разные годы, и все они сейчас выглядят актуальными и отлично противостоящими времени.

Соня Рикель первой после нескольких лет царствования ярких красок поп-стиля начинает использовать тотальный черный цвет, в который заворачивает тела как перчатки. Черный цвет становится для нее синонимом соблазнения и свободы. Он вносит сумятицу в буржуазную элегантность 70-х, отвергает табу и не обращает внимания на мнения окружающих. На черном фоне лицо с модным бледным оттенком выглядит как на экране. В 80-е годы черный цвет окончательно закрепляется в моде Рикель задолго до того, как его сделали концептуальным японские и бельгийские дизайнеры. С ним она уже не расстается.

Помимо черного цвета еще одной характерной деталью в творчестве Рикель является использование надписей на трикотажной одежде. Она играет слоганами, словами. Обладая живым словом и написав несколько автобиографических книг, Соня Рикель говорит, как пишет, и пишет, как говорит. Поэтому появление различных надписей на свитерах и пуловерах далеко не случайно.

Как только заходишь на выставку, попадаешь в загадочную атмосферу дома Сони Рикель. Создается впечатление, что находишься в гостях в парижской квартире дизайнера на бульваре Осман. Переходя из зала в зал, ловишь себя на мысли, что ходишь по комнатам хозяйки квартиры. Развешанные на манекенах вещи из коллекций разных лет, большое количество фотографий сменяют друг друга. Приглушенная атмосфера очень уютна.

Тематически выставка построена вокруг ключевых тем творчества Сони Рикель, плавно переходящих и в работу ее дочери – Натали Рикель. Черный цвет; швы наружу; революционные полоски; плюш, из которого Рикель мастерски делала элегантные спортивные костюмы; кружева и мех, подобные тату; брюки, более утонченные, чем длинные вечерние юбки; шуршащие ткани; цветы из муслина или с рельефным узором – все это лежит в основе знаменитого стиля Сони Рикель, который узнаваем в каждой вещи. В залах представлена ретроспектива пуловеров, придуманных дизайнером. Особняком размещены фотографии мастера фотографии Доминик Иссерман. Молодому фотографу Соня Рикель первой доверила создание своих рекламных кампаний в 1979 году и не ошиблась. Над образом модного дома Доминик работала до 1990 года и отчасти ей принадлежит создание мифа о Соне Рикель.

На выставке также представлены шедевры из коллекции одежды музея декоративных искусств, которые позволяют оттенить творения дизайнера и напомнить посетителям многовековую историю трикотажа и короткую историю нанесения надписей на одежду с XVIII века.

Харизматичный характер Сони Рикель отражен в документах. Часть из них выставляется впервые, как, например, продолжительное интервью, которое Соня Рикель дала Энди Уорхоллу для его передачи Warhol’s TV.

На выставке Sonia Rykiel, Exhibition также можно посмотреть запись роскошного дефиле, посвященного празднованию круглой даты модного дома, которое состоялось 1 октября 2008 года.

На выставке можно приобрести книгу Sonia Rykiel, exhibition, в которой собраны творения дизайнера за 40 лет творчества сезон за сезоном, коллекция за коллекцией. Каждую модель читатели видят такой же, как и зрители на прошедших за 40 лет показах. В книге собраны 6700 фотографий, по которым можно проследить изменения силуэта в творчестве дизайнера, ее отношения с США и Японией, а также мастерскую работу со своим фетишем – черным цветом.

На протяжении 40 лет создания модной одежды Sonia Rykiel копировала лишь себя и никого больше. Она предвосхитила многие модные направления. Из сезона в сезон Соня Рикель придумывала одежду, из которой можно было подобно конструктору собирать различные комбинации до бесконечности. Она не обращала внимания на механизмы моды, работала со своими уникальными формами, которые стали для нее почти униформой.

«Главное – это обратить внимание на лицо, создать такой антураж и обстановку, которая делает лицо значимым. Одежда тогда удалась, когда женщине говорят, что «ты красива», а не то, что «на тебе красивое платье». Я думаю, моя одежда обладает такой силой: люди смотрят на лицо человека, не замечая одежды. Это то, что я хочу для себя и для других… Я не делаю и не делала ничего революционного. Никогда. Я просто менялась. Иногда незаметно», – говорит в книге Соня Рикель.

Женщины в одежде Sonia Rykiel скорее одеты, чем разряженны. Несмотря на кажущуюся анонимность черного свитера или платья, стиль дизайнера незамедлительно узнаваем. Историки моды предпочитают говорить, что «ее одежда – это негатив, который становится позитивом только когда ее надеваешь».

Соне Рикель нравилось ходить в свободных одеждах, в трикотаже. Будучи маленькой девочкой, Соня ненавидела новую одежду. Она любила только старые и ношеные вещи. Долгое время требовала у своей мамы черный свитер, но та ей его не давала. Соня боролась за расстегнутые и не подшитые края. Потом в воспоминаниях дизайнер признается, что хотела бы жить голой и чтобы одежда вырастала изнутри человека, как волосы, мех или идеи! «Как шерсть на баранах!»

Когда она была в положении и ожидала рождения своей дочки Натали, то спонтанным образом сшила платье, которое очень ей шло и в котором она была счастлива. Длинное платье было из мягкого джерси. Оно красиво облегало грудь, чем вызвало настоящий скандал, но также стало и гарантом успеха дизайнера. Сразу платье заняло место униформы ее сестер, подруг и женщин, которые заходили в магазин Laura. Соня Рикель признается, что создавала вещи в зависимости от своих потребностей и личных желаний. Соня Рикель вернула вязаные вещи из области домашнего рукоделия в моду и способствовала возвращению позабытой после войны традиции вязать.

«Как только найден стиль, который вам действительно идет, что само по себе нелегко, не остается ничего другого, как культивировать этот стиль,» – считает Соня Рикелью В своей работе я руководствуюсь именно этой стратегией. Все свои коллекции я создаю как для себя, смотрясь в зеркало. Я не смогла бы создать модель, которую мне не хотелось бы надеть самой. Одежда, которую я хочу носить, остается одной и той же на протяжении нескольких лет. Это противоположно моде, но зато такие вещи не выходят из моды. Вся изюминка модели заложена в крое, в безупречности деталей. Конечно, формы меняются, но незаметно, без тирании».

Соня Рикель довела до безупречности утонченное искусство вязания трикотажных изделий, наложений полотен, цветовых сочетаний тон в тон, нежных гармоний, от которых лицо выглядит свежим. «Одежда – это место, а меня интересует происходящее вокруг, т. е. детали, дополнительные элементы: все то, что глупо называют аксессуарами…» – поделилась своим мнением Соня Рикель, считая, что аксессуары – это далеко не дополнительные элементы, без которых при желании можно обойтись, а наоборот, элементы, наделенные большим смыслом.

Парадоксально, но женщина, стремящаяся к свободе и освободившая других женщин от пут буржуазной моды в конце 60-х, спокойно занималась делами, присущими кокоткам и полусветским дамам начала XX века – домашним вязанием. Но будучи под впечатлением о женственных деталей их гардероба Соня Рикель не оставила в своей моде места для корсета и стесняющего белья. Свои модели она советовала носить на голое тело, потому что нежнейшие трикотажные вещи из ее коллекций растворялись на теле женщины подобно пудре. Огненные волосы, точеный профиль, пристрастие к черным одеяниям – Соня Рикель навсегда вошла в историю моды. Ключевыми словами ее стиля являются черный цвет, полоски, кружева, стразы, словесные послания на свитерах. А сам стиль другим словом, как парижский, невозможно и охарактеризовать. Точнее даже не парижский, а стиль Saint-Germain-des-Prиs, утонченного уголка французской столицы.

В 1975 году в доме мод Sonia Rykiel стала работать дочь его основательницы – Натали Рикель – сначала как манекенщица, потом в качестве организатора дефиле. В 1983 году во время своей беременности Натали создала первую коллекцию детской одежды Sonia Rykiel Enfant. В 2000 году стала лицом бренда.

В настоящее время группа Sonia Rykiel предлагает несколько линий женского прет-а-порте, детской одежды, обуви и аксессуаров. Группе удается удерживать позиции единственной французской компании в сегменте люксовой моды, остающейся семейной, полностью независимой и развивающейся. Сейчас ее возглавляет президент и арт-директор Натали Рикель. Ей помогает 420 сотрудников. С декабря 2007 года директором дизайнерского отдела работает Габриэль Грейс. 31 января 2008 года по случаю 40-летия дома мод Sonia Rykiel был открыт новый концептуальный магазин площадью 550 кв. м по адресу: 175, boulevard Saint-Germain. Это самый большой в мире магазин группы. Он находится в том же здании, что и главный офис компании.

Выражаем благодарность пресс-службе музея декоративных искусств Парижа за помощь в подготовке материала. www.lesartsdecoratifs.fr

Источник: журнал «Модное белье» № 34, март-апрель 2009.